Un de plus

Hello sans doute le prochain chantier 

On dirait une fissure !

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état de certaines vis de cache "culbu"
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Sympa va être ce démontage, plus qu'à trouver les vis.....et le joint, voir le cache culbu 

Elle a passé du temps en mer cette voiture quand on voit le dessous, et là ton moteur, c'est impressionnant...

oh que oui ! en plus ils aiment bien saler leur route 

Surveille bienntes barres d'essieu arrieres, les cas de casse a cause de la corosin ne sont pas rares

On reconnait bien la provenance d’Angleterre avec cette rouille envahissante

Pour le démontage des vis du couvre culasse, je te recommande d'utiliser une douille un peu plus petite pour avoir un peu de prise, quitte à l’emmancher au marteau, du moins pour celles qui ont encore une tête hexagonale. Pour les autres je ne vois pas d'autre solution que perçage et extracteur.

Et si le prix de 10€ la vis te rebute pour le remontage à neuf, il est possible de récupérer la partie mobile et son joint pour le transférer sur des vis plus conventionnelles. Je partage avec toi les photos de mon changement que j'ai pu faire à temps (sans utiliser d'extracteur) :

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Merci à vous deux !!
petites photos de l'arrière :
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Il y a une double paroi sur les silencieux, l'inférieure a disparu, complètement mangée, la supérieure il en reste une partie 
Pour le train arrière pas vu de "perforation"

Pour les vis j'espère qu'il n'y a que la tête qui est flingué et que je vais pouvoir dévisser en mettant un contre écrou par exemple.
Merci en tout cas pour les photos , c'est top  c'est du M5 M6 et par quelle longueur ?
Tu me diras je n'ai qu'à en démonter une 

Je viens d'aller voir dans le garage : M6x30 en acier 8.8 bichromaté.
Malheureusement ce n'est pas possible de mettre un contre-écrou pour le démontage.

Pour la rouille, tu vas pouvoir également vérifier les durites rigides des freins arrières. A ce stade d'oxydation elles doivent être atteintes (j'ai connu ça aussi...)

Les bras cassent sans que l'on remarque de perforation. Le metal fait le mille feuille à l'interieur, et ça casse du jour au lendemain.

Pour les vis, la finition n'a pas d'importance (galva, electro zinguée, noire) . Seule la classe de vis compte, ici du 8.8 pour le couvre culasse. Et bien sur, surtout pas d'inox

Pourquoi pas d’inox ? 

Pour deux raisons, les vis inox ont une resistances bien mécanique plus faible que l'acier, et une vis inox vissée dans de l'alu finit par se gripper completement dans le taraudage, l'alu et l'inox finissent par se "fusionner" et c'est indemontable. Ce phénoméne se fait aussi avec l'acier mais à moindre echelle

Tonioo a écrit:Je viens d'aller voir dans le garage : M6x30 en acier 8.8 bichromaté.
Malheureusement ce n'est pas possible de mettre un contre-écrou pour le démontage.

Pour la rouille, tu vas pouvoir également vérifier les durites rigides des freins arrières. A ce stade d'oxydation elles doivent être atteintes (j'ai connu ça aussi...)

Bien vu car il y en a déjà une qui été changée, et l'autre va être à faire, vu qu'elle va de l'avant à l'arrière sous le châssis ..

Que de boulot sur ces caisses, il me reste ensuite l'huile du compresseur
 et éventuellement les coussinets de bielles (la je ne sais pas si j'ai le niveau de meca requis)
faut que je lise de près comment on fait 


Et après on verra train avant et arrière... mais d'abord évitons les pannes

hello quelques nouvelles :

Changement de la ligne par une Oneball trouvé d'occasion.
Sympa ce bruit   sans parler des claquements au lever de pied 

Pas fait ce que j'avais prévu   (huile échangeur, coussinets)

Bruit de roulement avant coté conducteur
J'y suis mais toutes les vis bien rouillés donc j'en ch....
Obligé de les percer pour virer  et encore pas très accessible près du soufflet de cardan.
Je me demande si devrais pas investir dans une visseuse "choc" air ? electrique ?
ET le TIS ne veut pas fonctionné, quelqu'un a les couples des 4 vis qui maintiennent le roulement ainsi que l'écrou central ?

Tant qu' à faire j'ai jeter un oeil sur les étriers et disques tous d'origine...
Les étriers R56S se montent plug and play à la place des R53 ?

Et au passage une adresse d'un bon garage mini dans le 44 ???

Tu peux monter des etriers de R56s sans modifs. Juste bien prendre les durites de R56

OKAY MERCI 
Je pensais passer en durite "aviation" 

Hello,

Je viens de regarder dans ma RTA pour les couples de serrage :
- Écrou de cardan : 182 Nm
- Moyeu sur pivot : 20 Nm + 90°

Bon bricolage

Top merci 

Je viens de regarder ton sujet belle auto malgré la corosion des pièces( j'ai connu le salage intensif des routes en Lorraine pendant des années...)
Si tu as des infos sur un garage compétent pour nos petites autos fais signe je suis aussi dans le 44  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Ca marche !! mais ca va finir chez moi 

Tonioo a écrit:Hello,

Je viens de regarder dans ma RTA pour les couples de serrage :
- Écrou de cardan : 182 Nm
- Moyeu sur pivot : 20 Nm + 90°

Bon bricolage

Voila c'est fait   Le remontage a été bien plus rapide vis neuves et graissées 
Pour info j'ai monté du SKF et je vais sans doute soulever la roue avant droite, la gauche bougeait de plus d'un mm 
Quasi impossible à la main de faire tourner le roulement défaillant....

Vroummmm a écrit: Le remontage a été bien plus rapide vis neuves et graissées  .

aucune vis n'est montée graissée sur nos mini. Graisser une vis au remontage, c'est augmenter le couple de serrage, donc risque de casse une fois en fonction.....

Redline a écrit:Tu peux monter des etriers de R56s sans modifs. Juste bien prendre les durites de R56  

Techniquement, qu'est ce qui différencie ces étriers (R53S et R53 jcw) ?
Le diamètre du piston ? apparemment il n'y en a toujours qu'un. Je cherche à savoir si le jeu en vaut la chandelle..

Grosse différence de freinage si on change que etriers+disques+plaquettes tout d'origine (sachant que pas de piste).
En gros, une R53jcw freine t'elle bien mieux qu'une R53S ?

Pour avoir testé sur piste système de R53 d'origine, puis R53 optimisé (disques Mtec, plaquette M1144, durites avia, liquide RBF600), et aujourd'hui je suis en R56s optimisé , franchement, c'est le jour et la nuit.
Les etriers de R53 JCW (ATE), sont assez rares, on trouve plus facilement ceux de R56s (TRW).
Le diamètre du disque est le même (294mm), mais les etriers sont differents (raccord flexible, diamètre du piston)

Merci de ton retour d'expérience !

Bon pas si facile de trouver des étriers r56s, ils sont bien différents des R56 pas "s" ?
Dans les casses il n'ont font pas trop de différence.., un point particulier pour les reconnaitre ?

Pour les disques je vais prendre du Mtec avec leur plaquettes MINTEX, durites avia pareil, sauf si vous avez d'autres adresses..
Les disques arrières sont bien les mêmes que sur R53 S apparement.

R56 = 280mm
R56s = 294mm
Les supports sont différents, les etriers sont les mêmes